坦桑尼亚野生动物保护区纪行

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恩格罗恩格罗火山口，是坦桑尼亚北部的一个主要野生动物保护区。在800万年前，这儿还是一座活火山，后来火山锥塌陷，形成了目前这个260平方公里的火山口。这是目前世界上最大的完整火山口。在雨季，浩瀚的苏打湖面，被红色的火烈鸟染成粉红色;到了旱季，湖面则变成一片连绵的白色。居住在这里的马塞人曾经一度栖息在火山口上，但现在，只有他们的牛群才被允许到火山口饮水。

马塞人是个彪悍的部落，一直流传着“马塞人不单手杀死一头狮子，就算不上一个好汉”的风俗，直到今天这个风俗有的地方还有保留。当我们这群欧洲旅行者乘着汽车，与手持长矛、赶着牛群的马塞男孩们一起出现时，一对在半公里外，正在交配的狮子停了下来，警惕地看着我们。

狮子是这个野生动物保护区中的“大族”，在交配期，狮子不大会徘徊巡游，可是在发情期，很有希望看到它们。

在马塞人中，有一个年轻人引起了狮子的注意，他在牛群旁大步慢跑着，赭色的披肩迎风飘动，他佩戴的念珠和金属饰片，在阳光照耀下显得非常醒目。他把他的牛赶到一起，让我们照相。于是，这些马塞男孩要求搭便车朝前走，以便从近处看看狮子。当他们从汽车上一跃而下时，紧张地咯咯笑着，仔细盯着狮子，而狮子也一扫那种“似曾相识”的神色。我不知道在这场人狮遭遇中，哪一方更为紧张不安。

恩格罗恩格罗是仅剩的几个黑犀牛乐园中的一个。犀牛在欧洲殖民主义侵占时期，曾遭到大量捕杀。现今，正面临灭绝的境地。小犀牛是恩格罗恩格罗的明星，常常可见到它们在泥地上打滚，企图引诱它们的母亲，一起参加娱乐，但母犀牛却喜欢蜷成一堆躺着，为长达三年的哺乳期养精蓄锐。

我们下榻的火山旅馆，耸峙在火山口底部600米处的崖边上，样子虽不好看，但它和绝大多数狩猎旅馆一样，让人感到温暖热情。住在旅馆里，很难辨别出下面火山口里，哪些是羚羊，哪些是灌木丛。整个景色颇似一个随着光线而变幻色彩及形状的巨大竞技场。早餐时，一个形状古怪的东西把大家吓了一跳，原来，那是一头伐木大象正从窗前经过，它竟径直从火山口底部爬了上来。

我们的狩猎远征像大多数人一样，从一度被人们称作“热带华盛顿”的阿鲁沙出发。沿途见到马塞人的房子是用牲畜粪和泥土混合造成的，黑糊糊的几乎不能把它们从背景里分辨出来。苍鹰在天空中盘旋觅食，神奇的猴面包树时时出现，但是我们没有看到牛群，却遇到了一群群摩伦人。他们打手势让我们停下做一些买卖，其中一个人捧出一枚驼鸟蛋想卖给我们。对于我们来说，这种驼鸟蛋是非法的旅游品。但对他们来说，驼鸟蛋仅是盛水的容器而已。

晚间，旅馆的一切安排都是根据坦桑尼亚能源的数量而定的。在曼叶勒湖，我们被告诫：晚上7时后供热水，7时半开晚餐，11时熄灯。在这里，我们端坐餐馆就能品尝到各种各样的野味，大块大块的烤羚羊肉、斑马腿肉等。坦桑尼亚依然准许狩猎，但只要狩猎者每天支付1500美元即可。

曼叶勒的夜异常寂静，它让人感到失望，又让人感到安慰。我曾担心会听到从悬崖峭壁上传来狮子的吼声。但是，我听到的却是和欧洲一样的蝉鸣，以及破晓时分鬣狗的嗥吠。

翌日清晨，当我们下山去曼叶勒公园时，一群狒狒窜到路上拦截我们，它们的怀里紧紧吊着小狒狒，仿佛挂着一只帆布背包。当我们在公园门口停下车时，美国入唐恩下车徒步向前走去，他说：“既然马塞人能对付得了野兽，我为什么对付不了呢?”司机佐叶赶紧走过去，一把把他拉到汽车里。这儿曾经发生过这样的悲剧：一家人驱车开始狩猎旅行，父亲为了能从更近一些的地方，向一些“驯服”的狮子开枪，就从汽车上下来，这些“驯服”的狮子立刻一齐扑上来，把他撕得粉碎。

这天，曼叶勒著名的会爬树的狮子没有露面，也未见到豹子的踪影。但我们看到了许多河马、斑马、野猪、大羚羊、无数的猴子及各种鸟类。在以后的两天里，我们虽尽力追踪豹子，但见到的仍是羚羊、瞪羚、斑马及大象。

驼鸟是另一种紧张不安的动物。一天，佐叶惊动了一只躲在草丛里的雄驼鸟，它逃走了。原来，它正在“带孩子”呢。我们在那儿至少找到了30枚驼鸟蛋，颜色白得耀眼，每枚蛋的直径达30厘米。

在离开这个地区的路上，我们仍然看到了“糖树”洋槐，树上悬垂着肥大的荚果。豹子通常在洋槐树荫下小憩，但我们最终未见到豹子。(汤明建）

编辑：唐仁凤 审编：TSS